Essaouira

Essaouira es, a mi entender, unas de las pocas ciudades marroquíes que merece una estancia de varios días, tanto por ella misma como por sus alrededores, donde abundan las playas de fina arena y rincones de alto valor naturalista.- Está situada en una pequeña plataforma rocosa que se interna en el mar a modo de península y vigilada por el pequeño archipiélago de las Islas Púrpuras, formado por dos islas y varios islotes , del que dista una media milla.- Si bien el carácter fortificado de la ciudad histórica no llama la atención al viajero, ya que es una constante de todas las ciudades de la costa atlántica (Safí, El Jadida, Rabat, Asilah, etc.), si lo hace su interior, con calles de trazado ordenado y rectilíneo y, aunque estrechas, mucho más anchas que lo normal en una medina marroquí, lo que le dá una personalidad propia, diferente de otras medinas (foto inferior).- Es precisamente esta característica la que más llamó la atención de Domingo Badía, explorador, aventurero (aunque me dá a mí que en aquella época ambos términos eran sinónimos) y espía al servicio de Godoy, que visitó la ciudad en los albores del siglo XIX, bajo la personalidad de Alí Bey, un supueso príncipe musulmán procedente de Siria. Ali Bey define a la Ciudad, a la que denomina Suera, como aún en la actualidad la llaman sus habitantes, como de forma regular, con calles estrechas pero "tiradas a cordel", y con edificios elevados lo que le dá muy buen aspecto para ser una ciudad africana *.



UN POCO DE HISTORIA.- Como la de otros muchos enclaves de la costa atlántica marroquí, la historia de Essaouira es densa y extensa, hundiendo sus orígenes en la oscuridad de los tiempos de las primeras incursiones de aquellos navegantes mediterráneos que decidieron traspasar las Columnas de Hércules y aventurarse hacia el sur.- Los historiadores coinciden en datar en el s VII A.C., los primeros asentamientos fenicios en la zona, concretamente en las islas junto a la costa, atraídos por la púrpura, pigmento que se extrae de unos moluscos muy abundantes en la región, y que dá nombre a dichas islas .- Su comercio atrajo también y sucesivamente, a griegos, cartagineses y romanos.- En la época romana, la púrpura de estas islas adquirió una gran fama por todo el Imperio, lo que nos dá idea de su importancia como puerto comercial y ciudad industrial, existiendo también una importante industria de salazón de pescado.- En el s X, la ciudad fundada en tierra firme pasó a denominarse Amogdul, tomando el nombre del Morabito Sidi Mogdul, patrón de la ciudad.- En el siglo XV, los portugueses se instalaron en ella, como en otras muchos enclaves costeros -Suera Kedima, Safí, Mazagán (El Jadida)- que pasó a llamarse Mogdura (Mogador), por deformación del nombre original**.- La ciudad mantuvo su importancia como puerto comercial, pero el dominio portugués fué más bien afímero, siendo la ciudad reconquista por los Saadíes a mediados del S XVI.- Esto significó el inicio del declive de su importancia comercial, ya que casi todo el tráfico marítimo fué desviándose hacia el puerto de Agadir.

Pero de toda la historia anterior, apenas quedan algunos restos, como el fortín portugués de una de las islas Púrpura, ya que la ciudad, tal y como la conocemos hoy día, fué mandada constuir y fundada por el sultán de la dinastía Alaouita Sidi Mohamed Ben Abdel-lah en 1764.- El sultán buscaba un puerto comercial que supusiera una alternativa a Agadir, ciudad insumisa y en lucha declarada contra su poder, que acaparaba todo el comercio europeo.- Encargó el diseño y construcción de la nueva ciudad, sus estructuras defensivas (foto izda. Batería defensiva, Skala del Puerto) y su puerto a uno de sus prisioneros, al ingeniero frances Théodore Cornut, quedando tan satisfecho con su trabajo como refleja el nombre con el que fué bautizada la ciudad: As-Sawira, que significa "la bien trazada", "la dibujada", o "pequeño cuadro" (según las fuentes).- Essaouira se convirtió en el enclave comercial más importante del atlántico marroquí, punto de encuentro entre los comerciantes europeos y las caravanas provientes del Sahara, con abundante presencia de comerciantes y diplomáticos europeos que velaban por los intereses comerciales de sus respectivos países, así como de una nutrida comunidad judía.- Cuando, 40 años después de su fundación, Alí Bey visita Essaouira, la ciudad seguía siendo un hervidero comercial, haciendo especial mención a la libertad y concesiones de que gozaba la comunidad judía de la ciudad, aunque de tanto en cuanto, y en época de crisis, se convertía siempre en el chivo expiatorio.-


La llegada de la administración colonial a principios del pasado siglo supuso, aparte del regreso del antiguo nombre de Mogador, la proyección económica y comercial de otros puertos atlánticos, como Casablanca, Agadir o Tánger, lo que originó el declive definitivo de la importancia comercial de Esssaouira, quedando relegada su actividad portuaria a actividades exclusivamente pesqueras (foto drcha.).

La independencia devolvió a Essaouira su nombre.



LA CIUDAD ACTUAL.- Essaouira es en la actualidad una ciudad de unos 70.000 habitantes, con una economía basada en el turismo, la pesca y la artesanía.- El encanto especial de su conjunto histórico, derivado en gran parte de ese carácter único y esa personalidad propia emanada de su agitada historia, a la que nos hemos referido, y la magnificencia de sus interminables playas, azotadas por los incesantes vientos alisios, tan valorados y perseguidos por los "surferos" y demás amantes de peripecias acuáticas (aunque verdaderamente incómodos para el resto), la han convertido en los últimos años en una de las ciudades marroquíes con mayor afluencia turística.-

Pero, ciertamente, Essaouira no es sólo una bonita ciudad histórica amurallada y playas, es mucho más.- Su inconfundible aroma marinero, recordado constantemente por el incesante chillido de las gaviotas y el continuo trajinar de los pescadores; su hálito de foco artesano y cultural, refrendado por la múltiple presencia de talleres de ebanistería, estudios de pintura, exposiciones, galerías de arte, músicos y un largo etcétera; y el carácter provinciano de una pequeña ciudad que, a pesar de todo, no deja de seguir siéndolo, le confieren un atractivo especial.


Si en Essaouira las mañanas se pueden emplear en cualquier actividad y visita a los alrededores, siempre que el viento casi constante que castiga la zona nos lo permita (viene a ser algo así como la Tarifa marroquí) , la tarde invita siempre, ineludiblemente, a pasear por las murallas y el puerto, al que se accede por la monumental Puerta de la Marina (foto superior), de estilo neoclásico, abierta en el año 1184 de la Égira (1769), tal y como reza la inscripción de su frontón.- El puerto y sus alrededores es el lugar donde se concentra gran parte de la actividad de la ciudad, con las descargas del pescado, su subasta, la reparación de redes, etc (foto izda.).- Es interesante una visita al bastión defensivo que protege las instalaciones portuarias, que se conoce como Skala del Puerto (hay que abonar una entrada de 10 Dh).- Allí podemos observar numerosas piezas de artillería originales, en las que constan aún el año de fabricación y la fundición donde se fabricaron (por cierto, casi todas en España y Portugal), pero lo más importante es la magnífica vista del puerto, de las islas y de la muralla que se obtiene desde aquí (foto inferior).- La magia de colores que impregnan las vetustas murallas con los reflejos del sol poniente es un recuerdo imborrable en la retina del observador.-


Otro punto clave es la muralla defensiva occidental, donde la ciudad abraza el mar.- En ella su ubica la denominadas Skala de la Kasbah, a la que se accede por el interior de la medina, por la calle donde se concentran los talleres de ebanistéría.- Se trata de una plataforma almenada, de unos 200 metros de longitud, donde siempre encontraremos gente paseando o simplemente contemplando el mar, tanto visitantes como nativos.- El lugar fué elegido en 1949 por Orson Wells para rodar exteriores de su obra "Otelo", basada en la tragedia de Shakespeare. (foto inferior, al fondo, las Islas Púrpuras)


El amplio espacio diáfano y siempre concurrido, donde se elevan inhiestas araucarias, que sirve de nexo entre el puerto y la ciudad, da paso a la amplia plaza de Mouley el Hassan, que podríamos considerar como el alma de la ciudad, repleta de cafeterías, tiendas y alguna sala de exposiciones, es el lugar donde tarde o temprano, nos encaminarán nuestros pasos. Desde allí podremos internarnos por las callejuelas de la medina, donde nos impregnaremos de -entre otros- el olor característico de la madera de Araar (Tetraclinis articulata), al que por estos lares denominan Tuya, que destilan las cajitas, mesas y todo tipo de figuritas de adorno fabricadas con esta apreciada madera, que han dado fama a la ebanistería y marquetería de Essaouira (foto inferior).- Los amplios desconchones con que la humedad del inminente mar muerde el color de las viviendas encaladas no resta un ápice del encanto de las callejuelas, acrecentado por la presencia de pintores de todas los estilos imaginables (desde el más puro naif al impregnado de raices africanas), que muestran sus obras a la entrada de sus talleres.-

En el extremo norte de la medina, entre las Avdas Zerktouni y Sidi Mohamed Ben Abdel-lah, se encuentra la antigua judería, hoy en franca decadencia, y lugar poco aconsejable a últimas hora de la tarde. Como ya se ha dicho la comunidad judía de la ciudad siempre ha sido importante y numerosa, llegando incluso a superar a la comunidad musulmana a principios del S XX (según algunas fuentes), pero la creación del Estado de Israel, y sobre todo la llamada Guerra de los seis días, dejó en una situación incómoda a las comunidades judías de los países del Magreb (bastante importantes, sobre todo en Marruecos y Túnez), lo que originó su lenta pero continua emigración, hasta el punto de que su presencia en el Marruecos actual la podemos clasificar casi de residual.



En el aspecto naturalista, Essaouira y su región presentan dos importantes atractivos, por una parte, la presencia de una colonia de Halcones de Eleonor que, provinientes de Madagascar, acuden a las Islas Púrpuras a nidificar entre los meses de abril y octubre, antes de iniciar su viaje de vuelta a la gran isla africana del Indico.- Son perfectamente observables, principalmente a media tarde, desde la playa de Essaouira.- Como consecuencia de su presencia, las islas gozan de protección, acentuada en la época de cría.- Creo que en la actualidad no puede desembarcarse en las islas, pero sí contratar alguna embarcación que nos dé un paseo por sus alrededores (eso sí, acordando el precio de antemano, que no debería de superar en mucho los 300 Dh. para 4-5 personas), donde , aparte de los halcones, podremos observar también las ruinas de un fortín portugués, así como de una prisión de finales del S XIX por el sultán Mouley el Hassan.-

Por otra parte, cabe destacar los amplios, y relativamente bien conservados, bosques sobre suelo arenoso de Sabina negral (Juniperus phoenicea), Enebro rojo o costero (Juniperus oxycedrus sub. macrocarpa) y Araar (Tetraclinis articulata) que pueblan toda la zona costera de la región, entre el cabo Sin y el cabo Bedouza, al N de Safí.- Los arenales más cercanos a la costa nos muestran un bosque mixto de Enebro rojo y Sabina negral, sub. turbinata, que reciben con mayor intensidad la humedad del océano (foto dcha.).- Conforme nos alejamos de la costa, empieza a aparecer otra subespecie de Sabina negral, la sub. phoenicea, que se presenta, bien en bosques puros, o en bosques mixtos ya sea con el Araar, los más frecuentes, ya sea con el Argán .- Un matorral característico que acompaña estas formaciones arbóreas, es la Genista.- Pero la joya botánica de la región es el arbusto denominado Rhus albida , endémico de la zona.- Se trata de un arbusto que puede llegar a medir hasta 4 ó 5 metros, de tronco bien definido y muy ramoso, que puede llegar a tener porte casi arbóreo, y que crece en suelos arenosos litorales y sublitorales, generalmente en los bosques con alta presencia de Araares ***.

Con respecto a estas formaciones boscosas, cabe recordar la descripción que Ali Bey hace de la entrada a la ciudad, afirmando que para llegar a ella había que pasar "por un pequeño Sahara", una relativamente extensa zona de dunas móviles transportadas por el viento, un viento cargado de arena que confiere a la ciudad un aspecto "bastante triste".- El desierto al que alude Ali bey no es ni más ni menos que el formado por las dunas liberadas por las roturaciones de los enormas bosques de Enebros y Sabinas realizadas para construir y equipar la ciudad.- La arena transportada por los constantes vientos constituyó un verdadero azote para la ciudad, hasta que las autoridades coloniales francesas decidieron acabar con el problema repoblando las dunas con diversos matorrales, principalmente mimosas (estas formaciones de dunas reforestadas son perfectamente visibles e identificables en el Google Earth).


LAS PLAYAS.- Entre las playas de los alrededores, que debido a los constantes vientos son más aptas para la practica del Windsurf y similares que para el baño o simplemente tomar el sol, destacan la propia playa de la ciudad, que la limita por el sur hasta la desembocadura del Oued Ksar, la Playa de Diabat, y la Playa de Sidi Kaouki, donde encontramos el morabito del mismo nombre (foto superior).-

  • La Playa de Essaouira es la más apta para el baño de toda la zona, al ser la más protegida y gracias a que no tiene talud, siendo el declive es suave y progresivo, haciendo el baño más seguro.
  • La Playa de Diabat, al otro lado de la desembocadura del Oued Ksar, debe su encanto a sus magníficas dunas y a las vistas que de la ciudad desde allí se obtienen .- Podremos observar también los restos de una fortaleza del S XVIII, edificada por el Sultan Sidi Mohamed Ben Abdel-lah.- La zona fué colonizada por los hippies en la década de los 60, tras una visita mítica a la zona por parte de Jimi Hendrix, hasta que la policía "despejó" el lugar mediados los 70. Se accede a ella saliendo de Essaouira en dirección a Agadir, para, a los 7 km., tomar un desvío a la derecha, justo después del puente que cruza el rio.- Es recomendable un paseo por las dunas costeras, salpicadas de enebros rojos y mimosas.
  • A unos 27 km. de Essaouira, al sur de Cabo Sim, encontramos la Playa de Sidi Kaouki, excesivamente ventosa y, por ello, con mucho prestigio entre los surferos, aunque no es recomendable para principiantes. Se accede a ella por la carretera costera hacia Agadir, pocos km. después del cruce de Diabat.- Es una amplia y extensa playa , presidida por el morabito de Sidi Kaouki, y donde encontraremos diversos chiringuitos y camelleros a la espera de turistas a los que pasear por las dunas.- Un baño en sus aguas puede resultar peligroso; yo me lo pensaría (foto inferior).-

COMER Y DORMIR.- Existen numerosos restaurantes en la ciudad, principalmente en las inmediaciones del puerto y la Plaza Mouley Hassan.- A la entrada del puerto están instalados una serie de chiringuitos que nos ofrecen pescado y marisco fresco (no podía ser de otra manera) a la parrilla (foto inferior).- Aunque tienen expuesta una lista de precios, en la realidad, el precio hay que negociarlo de una manera concienzuda antes de cerrar el trato; tu elegirás lo que quieres (la cantidad de sardinas, de calamares, una langosta, etc. ), él lo pesará y te dirá el precio, a partir de ahí, comienza la negociación y el regateo; la primera concesión de su parte será incluir las bebidas en la cantidad dada inicialmente, luego irá rebajando..., y así hasta que uno de los dos ceda o se canse.- El cliente juega con la ventaja de que son muchos chiringos y la competencia es feroz, pero aún así, no hay que descuidarse, pues si nó, te clavan, cuando no te meten gato por liebre (en mi caso fué jurel por lubina) o no te ponen la cantidad pactada previamente (de un centollo suelen sacar dos, y el medio kilo de gambas se convierte en un puñado).- Atentos pues a la picaresca.- Siempre que no se pida marisco (langosta o similares), se pega uno un atracón de pescado por menos de 60-70 Dh (año 2009).- Sin embargo, las langostas son, a mi entender, caras (unos 400 ó 500 Dh. una langosta mediana- pequeña), aunque a quien esté acostumbrado a los precios europeos, le pueda parecer un chollo.- Yo para comer marisco me voy a Oualidia, donde por ese precio me como 4 ó 5 centollos y ostras y navajas por un tubo.-

Para los amantes de los caracoles, a la caida de la tarde se instala en la Avda. Oqba ibn Nafiaa, donde también hay varios restaurantes, un puesto ambulante de venta de caracoles, cocinados simplemente con agua, sal y especies; la escudilla cuesta 5 Dh., y está muy ricos.

En lo relativo al alojamiento, Essaouira goza de una oferta hotelera amplia y para todos los gustos y bolsillos.- Aunque siempre me he alojado en casas de alquiler y no conozco ningún hotel, voy a mencionar algunos de los que tengo referencias fiables:

  • Hotel Smara.- En la medina.- Su encanto deriva en gran parte de la magnífica vista desde la terraza.- Las habitaciones son sencillas pero limpias, algunas con baño.- El precio oscila entre 100 y 150 Dh. la habitación doble, según la orientación y, en consecuencia, las vistas (2005).
  • Hotel Emeraude, en la medina, junto a la Avda. Oqba ibn Nafiaa.- Se trata de un establecimiento pequeño pero agradable, limpio, y de ambiente cordial y familiar.- Consta de apenas una docena de habitaciones con baño.- La habitación doble costaba 400 Dh en 2005.

Pero lo más recomendable y económico, sobre todo si vamos un grupo de más de 3 ó 4 personas, es alquilar una vivienda particular, cuya oferta es abundante.- Para conseguir una, no hay más que deambular entre el puerto y la Plaza Mouley El Hassan, donde ineludiblemente, os saldrán al paso preguntándo si buscais un apartamento en la medina.- Hay que decir que los apartamentos en la medina son -por regla general- caros, con una relación calidad/precio bastante deficiente.- Por los más cutres no bajarán el precio de 500 ó 600 Dh, y os encontrareis con una vivienda antigua y destartalada, que rezuma humedad por las paredes, cuya cocina está ubicada en menos de 1 metro cuadrado, en un descansillo de la escalera de subida a la terraza, y con el baño en circunstancias similares. -Sin embargo, es fácil conseguir una casa fuera de la medina, a 10 minutos andando de ésta, en relativamente buenas condiciones de higiene y espacio, por 300 Dh., y con capacidad -entre camas y tarbas- para 8 ó 9 personas.


Notas:

(*).-Todas las referencias a Alí Bey (Domingo Badía), están extraídas de su obra "Viajes por Marruecos", según la edición de Salvador Barberá Fraguas, editada por Ediciones B, S.A., Barcelona, 1997.- Colección Biblioteca Grandes Viajeros.

(**).- Según otras publicaciones, el nombre de Mogdura o Mogador, provendría etimológicamente del vocablo fenicio "migdol", que significa atalaya.

(***).- En referencia a la información botánica, quiero agradecer sus pacientes explicaciones a mi sobrino Mohamed Abdelaziz, Biólogo de la Universidad de Granada, y a mi buen amigo Jesús Charco, autor de "El bosque mediterráneo en el norte de África" (Agencia Española de Cooperación Internacional.- Madrid.- 1.999) así como de la "Guía de los árboles y arbustos del norte de África" (Agencia Española de Cooperación Internacional.- Madrid.- 2001)



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Alojamientos

Hotel Central en Midelt


Lo primero que hay que tener presente a la hora de buscar alojamiento en Marruecos es que la denominación "hotel" tiene una acepción muy amplia, y sirve para designar a cualquier tipo de alojamiento, desde los más sencillos y míseros hasta los más lujosos.

Un tópico sobradamente extendido por los viajeros establece que Marruecos es un país donde es muy barato alojarse. Lejos de toda realidad, si tomamos como baremo la relación calidad/precio, ciertamente dormir en Marruecos puede resultar mas caro que en España. Eso si, en España está prácticamente erradicada la posibilidad de cutrez, siendo casi una utopía conseguir pensiones por menos de 10 euros la noche... en Marruecos si es posible. Es ésta y solo ésta -la posibilidad de bajar hasta donde uno quiera el listón de las exigencias- la razón por la que puede hacerse un viaje barato. Si esperamos las mismas comodidades que en España, preparad la billetera igual que lo haríais aquí.
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Efectivamente, si no somos maniáticos y bajamos nuestras pretensiones al mínimo alojarse puede ser muy económico. Eso si, cada establecimiento y cada viajero son un mundo y la higiene de un lugar depende también de los ojos que la juzguen. Nosotros nunca hemos sido muy exigentes, entre otras cosas porque sabemos que la sencillez no está reñida con la decencia, pidiendo únicamente limpieza y trato amable a los hoteles, pero es de justicia reconocer que, para las personas escrupulosas que vayan con un presupuesto ajustado, dormir puede representar una cruz en el viaje. Metiéndome en peligrosas subjetividades, a mi modo de ver un hotel que cueste entre 150 y 200 dh la noche (por persona, media pensión) debería garantizar un mínimo de decencia (mi mínimo). Por 300 ó 400 dh, también por persona y MP, se encuentran muy buenos hoteles.

Ahora bién, todo lo anterior supone una generalización que tampoco es aplicable en todo momento, y hay que matizar bastante .- Siempre hay que tener en cuenta que el precio tampoco es sinónimo de calidad y comodidad, y del mismo modo que no es dificil encontrar hoteles sencillos, limpios, agradables y con un ambiente cordial y familiar por menos de 200 dh (media pensión), tampoco es una excepción encontrarse con hoteles de varias estrellas donde el trato es huraño, las habitaciones no han visto una gota de lejía en años y te quedas pegado en la bañera, todo ello por el módico precio de 500 ó 600 dh la habitación doble, sin desayuno ni gaitas. - Por otra parte, podemos encontrarnos con hoteles que son auténticos palacios , con más de una hectarea de jardines, piscinas y una cocina extraordinaria, por menos de 500 dh la MP (foto inferior: Hotel Riad Hida, en Oulad Berhil, un auténtico palacio por 450 dh en abril/09).- Mi consejo es que, sea el establecimiento que sea, y tenga la pinta que tenga, nunca os decidais sin ver primero las habitaciones y, sobre todo, los sanitarios, máxime si éstos son comunes.




En 2004 salió una ley que regulaba el sector, clasificando los establecimientos por categorías y estableciendo criterios objetivos para la denominación de los distintos tipos de alojamiento, exigiendo unos mínimos para cada una de ellos... pero dicha ley, como todas aquellas que se elaboran sin tener en cuenta para nada la realidad del pais, quedó muy bonita escrita en un papel, pero es de imposible aplicación por lo que prácticamente acabó siendo papel mojado. Podemos encontrarnos albergues majestuosos, con comodidades equivalentes a un hotel de cuatro estrellas y también pútridos, que no les llegan a la suela de los zapatos de muchas gites. Por eso no hay que fiarse demasiado de como se autodenomine el negocio. Por otra parte, en múltiples ocasiones los términos Kasbah, Ksur, Riad, etc están incluidos en el nombre del establecimiento, no guardando en muchos casos relación alguna con dichos términos, ya que se añadieron al nombre como reclamo turístico. Con escasas excepciones, los hoteles o albergues en forma de kasbahs son contemporáneos y de hormigón con un revestimiento de adobe.

Campings: Hay unos pocos limpios, con árboles en los que cobijarte del sol, con sanitarios decentes e incluso con piscina y otros equipamientos. Desgraciadamente no es esa la norma general. El típico camping marroquí es un descampado, rodeado de un muro de adobe de dos metros de altura, donde tienes que retirar piedras durante 10 minutos de la zona donde se quieras plantar el chiringuito, donde te abstienes de hacer tus necesidades y donde no hay agua caliente en las duchas -si existieran-. Por supuesto no tienen agua ni luz en las parcelas. Eso si, sus precios son muy accesibles, rondando como media 20dh por persona.

Existen alternativas a los campings para los que viajen con escasos recursos. La mas barata es la acampada libre, que no tiene restricciones en todo el país. El inconveniente es que debemos ser cuidadosos y acampar en un lugar donde no nos vean, desviándonos varios kilómetros de la carretera o la pista y siempre lejos de poblados. Digo esto no porque podamos correr algún peligro, ni mucho menos, sino porque de lo contrario nos arriesgamos a que vengan decenas de personas a observarnos casi como si estuvieran viendo la tele y niños a pedirnos stilos y bombons... y eso lógicamente violenta un poco (por mucho que nos escondamos, es algo de lo que nunca estaremos a salvo). Otra alternativa: los albergues suelen ofertar con tarifas competentes el dormir en las tarbas del comedor, en la azotea, o en jaimas, con la ventaja de poder hacer uso de las duchas.
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Hoteles: Son los establecimientos con clasificación oficial, entre una y cinco estrellas. Como dije antes, no se puede hacer una correlación con las estrellas de los hoteles de España y un dos estrellas puede no tener baño en la habitación. Al margen de lo anterior, la clasificación no solo depende del ministerio de turismo, sino que los delegados provinciales también imponen su criterio, y esto se traduce en que lo que es tres estrellas en Midelt sería una estrella en Marrakech. Los hoteles a los que recurren los viajes organizados por touroperadores tienen la mayoría un muy buen nivel de confort, por lo que si el viaje lo tenéis contratado por agencia no deberíais preocuparos, aunque es conveniente no contratar media pensión en ellos, ya que la comida suele ser de escasa calidad y a precios abusivos -no siempre-

Riads: Un Riad es en realidad un patio de forma mas o menos cuadrada rodeado por diferentes habitáculos. En muchas ocasiones, los riads formaban parte de un palacete y era el lugar idóneo para recibir a las visitas. Marrakech fue la pionera en reformar este tipo de construcciones (casi todas datan de finales del XVIII - principios del XIX) y transformarlas en encantadores hotelitos, idea que se exportó a Fez, Meknes, Rabat, etc. Se emplazan dentro de las medinas, lo que tiene sus ventajas (buena situación para las visitas, encanto, posibilidad de sumergirnos en sus quehaceres diarios, etc) e inconvenientes (difícil acceso, ruido, pestilencia, chipichangas, etc). Suelen tener precios altos en comparación con otros establecimientos de su mismo nivel de confort, pero los propietarios saben que el folclore se paga -ciertamente la decoración de algunos riads es espectacular-. Eso si, para los que os decidáis por estos alojamientos, no creáis que reflejan la vida marroquí... casi nadie los alquila para vivir. A pesar de eso, la bella ornamentación que presentan muchos de ellos puede hacernos creer en otra época. Marrakech está desbordada de Riads... se calculan ocho centenares. Los hay baratos, pero tendreis que buscar un buen rato si quereis pagar menos de 1000 dh por una habitación.

Albergues: Su definición original era la europea, pero actualmente en muchos lugares del sur marroquí se emplea como sinónimo de Hotel. Los hay de extrema simpleza y de auténtico lujo, pero como son establecimientos sin clasificar no los podremos distinguir sólo por el nombre. Únicamente existen una decena de albergues "reales" (los albergues juveniles, que te hacen descuento con el carné de alberguista) repartidos entre las mayores ciudades.

gîtes d´tape: Fueron un invento del reino de Marruecos para fomentar el turismo rural -fundamentalmente senderistas- en zonas donde la construcción de un hotel no fuera rentable por la escasa afluencia de viajeros. Consistían originariamente en casas particulares -habitadas por los regentes- que tenían habilitada una o varias estancias para alquilarlas a los turistas, y que tenían unas comodidades mínimas cono colchonetas, mantas y un WC. Preparaban comidas si se solicitaban con antelación y podías disponer de la cocina si lo precisabas. Hoy en día siguen existiendo gîtes con estas características, pero la mayoría se han transformado en Albergues en toda regla... En una gîte que se precie el propietario os invitaría a comer en su mesa, no habría mas de 3 o 4 habitaciones, no cobría mas de 80 dh por persona incluida la cena, etc.

Alquiler vacacional: Muchos propietarios de viviendas las alquilan por días a precios que son muy ventajosos para ambas partes. El precio depende de la situación de la vivienda, de su acondicionamiento, de su extensión y de vuestra habilidad negociadora, comprendiéndose entre los 300 y los 1000 dh/día para una casa con capacidad para 8 personas. Este tipo de alojamiento está muy extendido en la costa atlántica, sobre todo en Essaouira y en Asilah, donde hay multitud de intermediarios al acecho en los parkings que se llevan una comisión por alquilarnos la casa llave en mano (al loro, muchos querrán cobrar la comisión por ambas partes, y no teneis la obligación de darles nada... el 20% que recibe de los propietarios es un pastón si alquila 2 o 3 al día). El inconveniente de este tipo de alojamiento es que se efectúa en dinero negro -no siempre-, por lo que ante cualquier percance no hay donde ampararse. Existen agencias de alquiler por internet en las que alquilas legalmente, pero el precio se sube a la parra, pudiendo ser hasta el doble.

Casas particulares: En rutas de treking de varios días, si no queremos acampar no hay mas remedio que recurrir a la hospitalidad de la gente. Tradicionalmente los países islámicos han sido muy hospitalarios, ya que es una ley coránica atender al peregrino -al peregrino que va a la Meca, pero se extrapola a todos los viajeros-, por lo que antes de que lo solicitemos alguien se ofrecerá a introducirnos en su casa y darnos lo mejor de lo que dispone. No hace mucho estaba muy mal visto ofrecer algo a cambio de su amabilidad, pero hoy en día la hospitalidad ha inflaccionado, y es muy frecuente que esperen algo a cambio, cosa que deberéis descifrar de sus comportamientos al despediros. Aunque depende de cada caso, si esto sucede podéis tener como referencia el precio de una gîte (70 dh/persona) si además de su suelo alfombrado y cinco teteras nos han ofrecido una suculenta cena.
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Morabitos

Morabito de Tizgui-ida-ou-Ballou, en el Antiatlas (región de Tata)

En su sentido original, el término Morabito designa a un ermitaño, monje guerrero o predicador, considerado en vida como hombre santo y sabio, dotado de "baraka" , y reconocido como tal tras su muerte por la religiosidad popular. Por extensión, se aplica el término Morabito a la sencilla vivienda del ermitaño y a la tumba donde se encuentra enterrado, es a esta última acepción a la que nos vamos a referir.

Aunque éstas prácticas religiosas están en contradicción con el Islam ortodoxo, lo cierto es que el culto a los santos se encuentra muy extendido por todo Marruecos, siendo una característica esencial de su religiosidad.- .- Algunos de estos hombres santos fueron fundadores de Zaouias (término que podemos traducir como cofradía), dedicadas a difundir las enseñanzas religiosas, a través de sus discípulos y descendientes.- En los Morabitos más importantes, se celebran todos los años los llamados moussems (romerías), en las que los fieles peregrinan hastas los morabitos para recibir su bendición (baraka) y solicitar curaciones, ya que a muchos de ellos se les atribuyen poderes de sanación de enfermedades. Estas peregrinaciones de origen religioso se aprovechan también con fines comerciales, y junto a la tumba del santo, se instala un gran mercado y se realizan festejos varios.- Un buen ejemplo es el Moussem de Imilchil, que se celebra en el mes de septiembre (aunque ya llevan varios años celebrándolo el último fin de semana de agosto, por motivos de mayor afluencia turística), junto al Morabito de Sidi Ahmed Oulmaghani (foto inferior)





Podemos encontrar morabitos por todo Marruecos, asociados casi siempre a un cementerio, al que dan nombre.- Los podemos encontrar de múltiples formas y construídos en distintos materiales, según la región, pero una de sus principales características es que la mayoría están rematados por una cúpula; por eso también se los denominan qubbas (cúpula).- Ahora bién esa cúpula tampoco sigue un determinado patrón, sino que adopta múltiples formas (redonda, elíptica, hexagonal, etc.), incluso dentro de una misma región.












Las dos imágenes anteriores y la inferior, corresponden a morabitos del Valle del Draa, y puede resultar un buen ejemplo para ilustrar lo que acabamos de exponer.- Todos ellos están construídos en tapial y revestidos de abode, pero uno de ellos carece de cualquier tipo de pintura, otro tiene únicamente pintado de blanco las almenas de la base de la cúpula (que en este caso no es más que una especie de monolito, también pintado de blanco), mientras que el tercero está encalado en su mayoría.- En lo que respecta a las cúpulas, a una de ellas ni siquiera se le puede llamar así, la otra tiene forma casi cónica, y la tercera, piramidal.- Y todo esto dentro de un mismo valle, y en un radio de no más de 20 km.





Las morabitos de la costa atlántica suelen estar todos perfectamente encalados, para soportar así mejor la humedad, ya que algunos de ellos, por su ubicación, están en contacto directo con los embates del mar.- En las fotos inferiores podemos observar el Morabito de Sidi Kauki, unos 15 km al S de Essaouira (donde dice la tradición que hay que cortar el pelo por primera vez a los niños a su sombra, para obtener la baraka del santo), y el morabito de Sidi Chechket, en la playa del Cabo Badouzza, al N de Safí, situado en una pequeña roca en mitad de una playa batida por las olas, potegida por un escueto farallón rocoso y que se convierte en isla con la pleamar (foto drcha).












Aunque lo normal es que, aquellos morabitos que no muestran los materiales desnudos (adobe, piedra o tapial), estén encalados, como ya hemos visto, también nos encontramos con morabitos pintados de otros colores, pero siempre colores suaves y claros.- En la foto de la izquierda vemos un morabito en el Oasis de Aguinane, y en la de la derecha, el de Sidi Abd-en-Nabi, junto al lago Iriki.






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Información general


Superficie: 710.850 Km2

Litoral: 3.400 Km (2.000 Km en el atlántico y 1.500 Km en mediterráneo).

Población: 28.238.000 habitantes de los cuales 54.5% viven en centros urbanos. (se expecula con que la población real supera los 40kk)

Sistema político: Monarquía constitucional.

Idioma: Árabe (idioma oficial), Frances (cooficial). La lengua diaria es el árabe dialectal, así como los dialectos beréberes. muchos hablan también el castellano.

Religión: El Islam es la religión oficial de Marruecos pero coexiste perfectamente con otras confesiones.

Clima: Marruecos le ofrece la posibilidad de cambiar el clima en pocas horas: de las cumbres nevadas del Atlas al desierto, o a la playa. La media de sol anual es superior a ocho horas al día en Agadir, Fes, Marrakech y Ouarzazate, con una temperatura media de 21º. Temperaturas Medias anuales:

AGADIR: 23º, AL HOCEIMA: 19º, CASABLANCA: 21º, ESSAOUIRA: 21º, FES : 19º, MARRAKECH: 22º, MEKNES: 20º, OUARZAZATE: 18º, OUJDA: 19º, RABAT: 22º, TAMGER: 19º

Salud: No se exige ninguna vacuna, ni tratamiento antipalúdico a los viajeros procedentes de Europa. Algunas precauciones: Evite el agua de los oueds. Se recomienda aguas embotelladas:
(Las de Hayat, Imouzzer, Sidi Ali, Sidi Harazem, son sin gas; y la de Oulmès es con gas).
La asistencia medica para los extranjeros no es gratuita (sobre esto tengo informes contradictorios). Seguro medico aconsejado

Moneda: Dirham. Medios de pago: La importación de divisas esta libre. Importes equivalentes a 50.000 dhs o más deben ser y declarados a la llegada. Las tarjetas de crédito son generalmente aceptadas en los grandes hoteles, boutiques y restaurantes, y a veces incluso en los zocos. Se puede retirar dinero en los Bancos con una tarjeta de crédito o con cheques, o bien directamente en el distribuidor de algunas grandes ciudades.

Electricidad: 220 v. Enchufes de tipo europeo

Medidas: Sistema métrico.

Conducción: Reglamentación internacional de tráfico. Circulación por la derecha.

Zona Horaria: Greenwich GTM

HORARIOS

► ADMINISTRACIONES
Lunes a Jueves:
Mañana: 08h30-12h00 , Tarde: 14h30-18h30
Viernes:
Mañana: 08h30-11h30 , Tarde: 15h00-18h30
► CORREOS
Lunes a Viernes
Mañana: 08h30-11h450 , Tarde: 14h30-18h30
► COMERCIOS
Invierno: 09h00-20h00 , Verano: 09h00-22h00
Los comercios estan cerrados los Domingos a la excepción de las tiendas
en la medina (antigua ciudad) que se quedan cerrados los viernes por la tarde)
► BANCOS
Lunes a viernes
Mañana: 08h15-11h30 , Tarde: 14h15-16h00
En verano
08h00-14h00
HORARIO DEL RAMADAN
Durante el mes sagrado del Ramadan, el horario esta interrumpido
► ADMINISTRACIONES:
de 09h00 a 15h00
► BANCOS:
08h00-14h00
► LOS COMERCIOS:
09h00 hasta el amanecer y 19h00-23h00.

Festividades: Como en Europa, se utiliza el calendario gregoriano (festivo el domingo) para uso civil. Las fiestas religiosas, en cambio, se rigen por el calendario lunar musulmán, por lo que las fechas varían cada año.. Se utiliza el calendario gregoriano para uso civil, siendo por lo tanto el que rige las fiestas nacionales civiles y, como en Europa el domingo es festivo a efectos laborales y comerciales.

FIESTAS NACIONALES
01/ 01 Año Nuevo
11/ 01 Manifiesto de la Independencia
01/ 05 Fiesta del Trabajo
23/ 05 Fiesta Nacional
30/ 07 Fiesta del Trono
14/ 08 Fiesta del Oued Eddahab
20/ 08 Revolución del Rey y del Pueblo
21/ 08 Fiesta de la Juventud
06/ 11 Aniversario de la Marcha Verde
18/ 11 Fiesta de la Independencia

FIESTAS RELIGIOSAS: Se rigen por el calendario musulmán y por eso las fechas varían cada año, con respecto al calendario gregoriano:
Aid el Adha (fiesta del Cordero)
Fatih Moharam , el primer de la Hégira (año Musulmán)
Aid Al Fitr (el fin del mes del Rabadán)
El Mulud (Aniversario del Nacimiento del Profeta Mahoma)

Teléfono:

Móviles: Los móviles españoles GSM funcionan en gran parte de Marruecos. Se encuentran cabinas y locutorios en todas partes y funcionan con monedas y tarjetas y en muchos facilitan acceso a internet

llamar al extranjero desde Marruecos: Marcar el 00 y el indicativo del país deseado (34 para España).

llamar a Marruecos desde el Extranjero: Marque el indicativo internacional de Marruecos (00 212), y luego él numero deseado (8 cifras actualmente).

Prefijos: En caso de tener antiguos números con 6 cifras es preciso añadir los nuevos prefijos:

22 ZONA DE CASABLANCA:
Ain Harrouda, Berrechid, Casablanca, Dar Bouazza, El Gara, Médiouna, Nouaceur, Tamaris, Radiotéléphone Mobile.
39 ZONA DE TÁNGER:
Al-Hoceima, Asilah, Chefchaouen, Fnideq, Larache, Martil, M’diq, Ksar El Kebir, Tetouan.
48 ZONA DE LAAYOUNE:
Ait Melloul, Agadir, Biougra, Bouizakame, Boujdour, Dakhla, Es-Smara, Guelmim, Inezgane, Laayoune, Ouled Teima, Sidi-Ifni, Tafraoute, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudant, Tata, Tiznit.
55 ZONA DE FEZ:
Ain Leuh, Azrou, Boulemane, El Hajeb, Erfoud, Errachidia, Fez, Guercif, Ifrane, Imouzzer, K.B. Mohamed, Khenifra, Matmata, Meknes, Missour,Moulay Driss, Rissani, Sefrou, Tehala, Taounate, Taza.
56 ZONA DE OUJDA:
Ahfir, Berkane, Bouarfa, El Aioun, Figuig, Jerada, Nador, Oujda, Saidia, Zaïo.


Teléfonos de interés:
TELEFONO POLICIA EN CIUDADES DE AMBITO NACIONAL : 19
TELEFONO GENDARMERIA AMBITO RURAL : 177
TELEFONO EN CASO DE INCENDIO : 15
TELEFONO DE INFORMACION DE MAROC-TELECOM : 160


Representación de España:

EMBAJADA EN RABAT (37) Cancillería: Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5,300 Suissi. Teléfono: 63 39 00.Teléfonos de emergencia:2126 0915 647 Fax: 63 06 00 y 63 05 99. Web: www.mae.es/embajadas/rabat/es/home. Mail: emb.rabat@maec.es Instituto Cervantes: 5, Zankat Madnine - Rabat. Teléfonos: 70 87 38, 73 65 33 y 20 37 17. Fax: 70 02 79. E-mail: adrabat@cervantes.org.ma. Agregaduría de Defensa: Rue Aïn Khalouiya, Route des Zaërs, Km. 5,300 (Souissi) - Rabat. Teléfono: 63 39 39. Fax: 75 91 22. Télex: AGAIREMA 32887. E-mail: condefrab@menara.ma

CONSULADO GENERAL EN CASABLANCA (22) Cancillería: 29, rue d'Alger.- 20.000 Casablanca. Teléfonos: 22 07 52, 22 59 06 y 22 18 95. Teléfono emergencia consular: 2126 0488 848 Fax: 20 50 49. Web: www.mae.es/consulados/casablanca/es/home E-mail: cog.casablanca@maec.es Instituto Cervantes: 31, rue d'Alger.- 20000 Casablanca. Teléfono: 26 73 37. Fax: 26 86 34. Cónsul General, D. Juan Armando Andrada-

CONSULADO GENERAL EN AGADIR (4) Cancillería: 49, rue Ibn Batouta, secteur mixte. 3179.- Agadir. Teléfonos: 84 56 81 y 84 57 10. Teléfono emergencia consular: 2126 1080 470 Fax: 84 58 43. Web: www.mae.es/consulados/agadir/es/home Mail: cog.agadir@maec.es

CONSULADO GENERAL EN NADOR (56) Cancillería: Av. Hassan II, 47 B.P. 7. - Nador. Teléfonos: 60 61 36, 60 65 24 y 32 06 90. Teléfono emergencia consular: 2126 1764 005 Fax: 60 61 52. Web: www.mae.es/consulados/nador/es/home E-mail: cog.nador@maec.es

CONSULADO GENERAL EN RABAT (37) Cancillería: 1, Av. Ennasar.- Rabat. Teléfono: 68 74 70.Teléfono de emergencia consular: 060 91 56 47. Fax: 68 18 56. Web: www.mae.es/consulados/rabat/es/home Mail: cog.rabat@maec.es Instituto Cervantes: Residence Walilli, 5. Rue Douiat, U.N. B.P. 2253.- Fez Teléfono: 3573 20 04. Fax: 3573 20 04.Cónsul General, Dña. Carmen Díez Orejas

CONSULADO GENERAL EN TÁNGER (39 Cancillería: 85, Av. Président Habib Bourghiba.- Tánger.Teléfonos: 93 70 00, 93 41 90, 93 56 25 y 93 51 40.Teléfono de emergencia consular: 2126 1202 135 Fax: 93 23 81 y 93 27 70. Web: http://www.mae.es/consulados/tanger/es/home%20E-mailMail: cog.tanger@maec.es Instituto Cervantes: 99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah. Teléfonos: 93 20 01 y 93 13 40. Fax: 94 76 30.Cónsul General, D. Tomás Solís Gragera

CONSULADO GENERAL EN TETUÁN (39) Cancillería: Av. Mohamed V, 34. B.P. 702 . - Tetuán. Teléfonos: 70 39 84, 70 39 86 y 70 39 87. Teléfono emergencia consular: 21261705 430 Fax: 70 44 85. Web: www.mae.es/consulados/tetuan/es/home E-mail: cog.tetuan@maec.es Instituto Cervantes: 3, Av. Mohamed Torres. B.P. 877.- Tetuán. Teléfonos: 96 70 56 y 96 12 39. Fax: 96 61 23.Cónsul General, D. Javier Jiménez-Ugarte Hernández


Fuentes: Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Oficina nacional de turismo marroquí, Embajada de Marruecos. Leer más...

MIRLEFT


Cuando llegué a Mirleft por primera vez, una ventosa y desapacible tarde de abril, el mundo se me vino encima.- Se me instaló en la mente aquella imagen, tantas veces vista en los "espagueti-wenster" de los años 60 y 70, de los poblados del oeste, solitarios, inhóspitos y abrasados por el viento, dónde únicamente se ven arbustos espinosos que deambulan por las calles sin rumbo fijo arrastrados por el viento en medio de nubes de arena y polvo.- Y es que la calle principal del pueblo tiene todo el aspecto de la imagen de los pueblos mejicanos del oeste que nos han dejado las películas: Una ancha calle de casitas blancas de dos plantas, con soportales rematados por arcadas a todo lo largo, donde se ubican los comercios y demás servicios (foto inferior).-


Esa misma tarde, tras una reparadora ducha en el hotel, el viento cargado de arena amainó como por arte de magia, regalándonos el sol una extraordinaria tarde para pasear por la playa, y un atardecer sobrecogedor (foto encabezado).- Después de un par de días, me fuí de Mirleft con el absoluto convencimiento de que no tardaría en volver. Y así ha sido.


Mirleft es una pequeña población de la costa atlántica-sur marroquí, de unos 6.000 habitantes, situada a unos 120 km. al sur de Agadir y 30 al norte de Sidi Ifni.- Está emplazada sobre un acantilado, en la estrecha franja más o menos llana donde agonizan las últimas estribaciones del Antiatlas, antes de morir abruptamente en el océano. Toda la costa entre Aglou Plage (a 18 km. al NW de Tiznit) y Sidi Ifni es acantilada, pero surcada de múltiples arroyos, cortos pero con gran poder erosivo, que han originado numerosas playas de arena fina, cercadas por cortados de roca, y que se estrechan sobremanera con la pleamar (foto drcha. Al fondo, se intuye más que se vé, Sidi Ifni)).- Mirleft reúne a su alrededor, a mi entender, algunas de las playas más encantadoras y tranquilas de Marruecos (siempre he ido en primavera, nunca en verano, por lo que a lo mejor me llevo una sorpresa en este sentido), como la del propio pueblo, la de Sidi Mohamed Ben Abdellah -una pequeña cala, partida en dos por una enorme roca, junto al Morabo-Mezquita del mismo nombre, situada 2 km. al S-, la de Legzira -20 km. al sur-, y varias más.- Pasear por estas playas, por otra parte muy apreciadas por los "surferos", adentrarse por el borde de los acantilados en la bajamar, descubriendo pequeñas cuevas y recovecos que la marea ha dejado al descubierto, observar los moluscos y crustáceos que colonizan las rocas, es una de las mejores curas de reposo que conozco (foto inferior).- Eso sí, a la hora de bañarse, hay que tener cuidado, ya que el mar suele batir con mucha fuerza y las corrientes son poderosas.


En los años 70, Mirleft, junto con la región de Inmouzer des Ida ou Tanán, al N de Agadir, fué uno de los pueblos de Marruecos elegidos por el movimiento "Hippie" (norteamericanos y europeos) para establecerse y llevar a cabo su ideal de vida. Era la época de la mítica "Marrakech Express", de los incombustibles Crosby, Still, Nash & Young- No sé si por casualidad, o como sustrato de aquella época, Mirleft destila cierto aire bohemio, con presencia de músicos, pintores y artistas varios.- En la calle principal podemos encontrar un par de estudios de artistas. Uno de ellos se dedica a decorar y pintar materiales naturales, principalmente pequeñas piedras de las playas y cantos rodados, con resultados atractivos.


Las actividades que se pueden desarrollar en la zona son múltiples, como el surf, el trekking -no olvidemos que estamos en las últimas estribaciones del antiatlas, que esconde bonitos rincones- , el parapente, y sobre todo, la pesca deportiva, en la que las grandes corvinas son una de las piezas más apreciadas (foto izda.).-

Lo que podríamos denominar "el centro" de Mirleft, donde se ubican todos los comercios, hoteles, cafetines, gasolinera y demás servicios, se encuentra a la izquierda de la carretera, en dirección hacia el sur, mientras que a la derecha, en el borde del acantilado, se encuentra la zona residencial, desde dónde se puede acceder a la playa, a través de unas escaleras.- La falta de algo parecido a un "paseo marítimo", se suple con la propia playa, a la que los lugareños , principalmente las mujeres, bajan a pasear al atardecer.- Si queremos bajar a la playa en vehículo, debemos tomar una pista que sale a la derecha, antes de cruzar la torrentera con que nos encontramos inmediatamente antes de entrar en el pueblo.-


Indispensable es una visita a la vecina playa de Legzira, 20 km. al sur. También conocida como "La playa de los Arcos", se enmarca en un acantilado de alto valor estético, siendo lo más espectacular tres arcos pétreos horadados por el mar en su incesante movimiento (fotos superior e inferiores).- Tanto un poco más al norte como al sur, existen otros pequeños brazos de tierra que se adentran en el mar (en el google earth se observan perfectamente) y que probablemente también hayan sido socavados en la base produciendo la formación de arcos, pero su acceso a pié del acantilado es imposible o muy comprometido, siendo accesibles por mar. - Para acceder a la playa de Legzira, hay que recorrer 20 km. en dirección a Sidi Ifni, para tomar a continuación una pista a la derecha que se adentra hacia el acantilado. El desvío es fácil de distinguir, puesto que en un descampado sobre el barranco, existe una amplia explanada donde acampan las auto-caravanas.- Desgraciadamente, en la actualidad la zona está siendo víctima de un terrible desmonte y movimientos de tierras, signo inequívoco de que las inmobiliarias han desembarcado en el lugar.-













COMO LLEGAR:
Por el norte, desde Tiznit. Tenemos dos opciones. La primera es tomar dirección NW hasta Aglou Plage, para luego dirigirnos por toda la costa en dirección S por una carretera construída en los últimos años. En total son unos 50 Km., y las vistas de la costa son pintorescas.- La otra es tomar dirección S, por la R104, hasta Gourizin, en la costa, para desde allí, recorrer los 6 ó 7 km. que quedan hasta Mirleft. Son unos 43 km en los que nos adentraremos en las últimas estribaciones del antiatlas.

Por el sur, desde Sidi Ifni, por la R104, con un recorrido de 30 km.


COMER Y DORMIR:
A mi modo de ver, uno de los atractivos añadidos de Mirleft es que cuenta con dos de los establecimientos hoteleros con más encanto de toda la costa al sur de Agadir. Ambos están situados en la calle principal, y están regentados por dos chicos, uno belga y otro francés, cuya simpatía, amabilidad y cercanía al cliente, origina un ambiente may agradable.

El HOTEL ATLAS, con un equipo humano amable y servicial al frente del cual está Rafael, es un establecimiento simpático y acogedor, con una decoración muy sencilla pero eficaz, a medio camino entre lo naif y lo cubista, con predominio de colores vivos y alegres .- Las habitaciones, muy limpias, son escuetas pero cómodas; la única pega es que no tienen baño (salvo una), pero las duchas y los sanitarios comunes están impecables y los limpian continuamente (foto izda.).- En la planta baja se encuentra el comedor, que también sirve de sala de lectura, ya que posee una pequeña biblioteca con libros y revistas sobre la zona y Marruecos en general.- En la planta alta, ademas de las habitaciones, nos encontramos con un cómodo y amplio salon interior, que se está remodelando actualmente para ubicar en él la biblioteca y sala de lectura, y una terraza cubierta, sobre la calle, equipada con tarbas.- En la terraza superior, al aire libre, existen varios espacios, entre ellos uno cubierto por una jaima donde ubicarse al caer la tarde para pasar un rato transquilo.- Tanto la cena como el desayuno son excelentes, destacando -para mi gusto- el tagin de corvina.- El precio de la media pensión era de 200 Dh en abril/09.

En la misma calle principal, pero al inicio de la misma, nos encontramos con el HOTEL ABERTIH, regentado por Damien Lecire. Es igual de acogedor que el Hotel Atlas (que, por cierto, estuvo regentado hasta hace bien poco por su hermana Benedicta), pero más pequeño, un poco más destartalado y con un aire playero más descarado.- La verdad es que es curioso cómo han sabido sacarle partido al poco espacio de que disponen, ya que las duchas y los servicios de las habitaciones se ubican aprovechando cualquier hueco, por pequeño que sea.- La decoración es más convencional, pero no por ello menos efectiva, a base de pequeños tapices en las zonas comunes y reproducciones de carteles turísticos antiguos de Marruecos, con ilustraciones de Majorelle, Bertuchi, etc., en las habitaciones (foto drcha.).- El salón-comedor-bar-sala de lectura-recepción, es algo pequeño, y por las noches, es el lugar de reunión de los extranjeros, tanto residentes como transeúntes.- Preparan unos tagines de pescado (corvina o robalo generalmente) muy sabrosos.- Damien es una persona emprendedora y conocedora de la zona, por lo que os prestará su ayuda si deseais cualquier tipo de información (preparación de trekking, información sobre actividades de pesca deportiva, etc.).- La media pensión salía a 220 Dh en abril/06.


En la misma playa de Sidi Mohamed Ben Abdellah (foto izqda.), a 2 km. de Mirleft en dirección a Sidi Ifni, casi en la orilla, nos encontramos con el ALBERGUE DE LA PLAYA, que ha sido recientemente remodelado, dándole un aspecto mucho más agradable y menos desvencijado que el que tenía unos años atrás, en el que no dejaba de ser un establecimiento típicamente playero, es decir, húmedo y rebozado en tierra.- En la actualidad, y debido también al indudable encanto de su ubicación, es un lugar de todo punto aconsejable.- En abril/07 me pidieron 170 Dh. la media pensión, pero con las reformas y la inversión efectuada, supongo que habrá subido al menos a 250 dh.


En la playa de Legzira, también encontramos un par de albergues playeros, pero la verdad, con una pinta no muy atractiva, aunque en uno de ellos, que dispone de una terraza sobre la playa, preparan unos pescados a la brasa y unos tagines dignos de mención.

NOTA.- Desgraciadamente, uno de los magníficos arcos de la playa de LEGZIRA,  se ha desmoronado hace unos días (septiembre de 2016).- La naturaleza continúa inexorable con sus leyes y nos ha privado de la fantástica sensación de franquearlo. Ella nos lo dió, ella nos lo quitó.-







Ver  Googlemap de Viajarpormarruecos en un mapa más grande Leer más...

Distancias kilométricas

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Tabla de distancias kilométricas entre las ciudades mas importantes y/o turísticas de Marruecos. Para calcular las distancias con Ceuta solo hay que tener en cuenta que se encuentra a 68 kilómetros de Tanger.

Nos hubiera gustado publicar la tabla en formato texto, pero no ha sido posible por motivos de espacio, con lo que la hemos subido como imagen. Con el fin de que los buscadores la encuentren fácilmente enumero las ciudades que en ella aparecen: Agadir, Alhucemas, Beni mellal, Casablanca, Chaouen, El Jadida, Errachidia, Essaouira, Fes, Ifrane, Layoun, Marrakech, Meknes, Merzouga, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Safi, Smara, Tanger, Tarfaya, Taroudant, Taza, Tinerhir, Zagora.

La tabla está confeccionada manualmente con el michelín 742 y una calculadora.

Como información adicional, y teniendo en cuenta que Melilla es una de las puertas de entrada a Marruecos con vehículo, incluímos a continuación las distancias entre ella y las principales ciudades marroquíes.- En este listado se reseñan todas las ciudades incluídas en la tabla inicial, más alguna más que pueda ser de interés.-

Distancias desde Melilla.-

Agadir....................1.108 km
Alhucemas................157 km (por la costa)
Azrou........................430 km
Beni Mellal...............640 km
Bou Guemez.............791 km (hasta Aguti)
Casablanca...............640 km
Chaouen....................362 km
El Jadidda.................739 km
Er-Rachidía..............530 km
Essaouira..................981 km
Fez.............................351 km
Ifrane........................412 km
Imilchil.....................630 Km (por Rich)
Layoune.................1.748 km
Marrakech................852 km
Meknes......................411 km
Merzouga..................667 km
Midelt........................412 km (por Missour)
Ouarzazate...............828 km
Oujda.........................152 km
Rabat.........................550 km
Safí.............................896 km
Smara.....................1.651 km
Tanger......................482 km
Taroudant.............1.059 km
Taza...........................231 km
Tinerhir....................684 km
Zagora.......................982 km Leer más...
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